Часть 2
Der Gebrauchshund Nr. 1/2013
Настройка поведения. Основные правила и японский турист
Я очень хорошо помню то время, когда я учился на автомобильные права. Мой инструктор Heyo Heinze перед самым первым практическим занятием дал мне следующий напутствующий совет: «Тобиас, если ты когда-нибудь на своем автомобиле соберешься проскочить на красный свет светофора, сделай себе, пожалуйста, одолжение и остановись. В противном случае, это приведет к аварии! »
За это основное правило я и сегодня ему очень благодарен.
В обучении собак, как и в уличном движении, существуют аналогичные основные простые правила.
Сегодня мы намного лучше информированы в разных областях, чем в то время, когда я только начал заниматься этим хобби. Важность правильного времени подкрепления, дозирования, классическое и оперантное кондиционирование сегодня известны на многих дрессировочных площадках.
Тенденцию к новой философии обучения я считаю очень позитивной. Бездействие является отставанием, и мы не можем себе это позволить! Так, др. Хельмут Райзер, который достаточно сильно повлиял на мое становление, уже много лет назад признал, что слишком много триба и стресса затрудняет обучение собаки. Собака, которая только лишь при взгляде на мяч от триба начинает голосить, с большим трудом может сконцентрироваться собственно на самом упражнении.
Поэтому особенно при обучении нового упражнения я советую использовать местность без раздражающих факторов и работать на низком уровне триба, чтобы дать шанс собаке к бесстрессовому обучению.
Важным условием для научения нового упражнения является концентрация нашего четвероногого партнера. В этой связи у меня в прошлом был неудачный опыт с собакой. Так как я хотел, чтобы собака была всегда со мной, мы жили вместе в доме. Такой тесный контакт мне действительно очень нравился. Обязанности в нашем «совместном домашнем хозяйстве» были четко разделены; я ходил на работу, чтобы заработать деньги. За деньги я покупал еду и другие необходимые для собаки вещи, начиная от косточек и заканчивая средствами от клещей.
Кроме того, я ходил с ним на прогулки, заботился о том, чтобы он всегда был аккуратно расчесан, обращал внимание на то, чтобы его спальное место всегда было хорошо вычищено и, если шло что-то не так, мы естественно сразу ехали к врачу. И я не преувеличиваю, говоря, что я действительно очень много делал для его благополучия – час за часом, день за днем, недели за неделями.
Два дня в неделю мы выезжали на дрессировочную площадку на тренировку. Как и во всех других партнерских отношениях и в подобном роде отношений должен работать принцип «брать -отдавать». Я заботился о своей собаке, как описывал выше, и за это хотел бы два раза в неделю по 15 минут его полной концентрации. Всё это теория! На практике же моя собака вела себя на площадке скорее как «японский турист»! Его интересовало всё и везде! Начиная от течных сук и заканчивая его дружком Хассо, который с полной увлеченностью играл с мячем на конце площадки.
Из-за игнорирования моей персоны я, конечно, не позволял себе отчаиваться и начал делать так, чтобы я был для него интереснее, чем всё другое! Я начинал шипеть и похлопывать себя по груди – только чтоб удержать внимание моей собаки. И, если всё это не помогало, я лез в карман и доставал мяч. Это было мое последнее средство, чтобы его на себе зафиксировать. Этим тренинг был спасен.
Активная собака – реактивный проводник
Сегодня я конечно же хотел бы иметь такую собаку, которая на меня «активно» концентрируется. Собаки являются оппортунистами, т.е. их поведение всегда имеет цель улучшить собственную ситуацию! Что же я должен такого сделать, чтобы моя собака на меня концентрировалась?
Существует одно простое, быстрое и эффективное средство. Жареная курочка-гриль больше не будет каждый ужин прилетать в золотую клетку без ответной услуги, нет, «Рэмбо» теперь должен что-то для своего ужина сделать. (Как и в природе, волк для своего пропитания должен работать. Почему после приручения должно быть по-другому?)
Вооружившись его заполненной доверху миской, в которой находится его дневной рацион корма, и кликером по-новому беремся за работу. Кликер используется для маркировки правильного поведения. Чтобы оптимально тренировать собаку, очень важны правильное время подкрепления и дозировка, а также как позитивное, так и негативное подкрепление. Это обеспечивает кликер, который в нашем случае используется для позитивного подкрепления. Он даёт возможность подкреплять собаку также и на расстоянии - и точно в тот момент, когда моя собака делает то, что я хочу (правильное время подкрепления – тайминг). К тому же я не могу кликать дружелюбно или гневно. Клик всегда одинаков, независимо от моего настроения.
Я использую кликер как сигнал освобождения. Клик сигнализирует моей собаке, что она что-то правильно сделала. Упражнение этим прекращается и собака может идти ко мне. Чтобы сообщить собаке, что она на правильном пути к своему клику, я использую в качестве удерживающей команды слово «Браво».
Прежде чем можно начать использовать кликер в тренинге, нужно придать ему значение. Для этого лучше всего подыскать спокойное и известное для собаки место, чтобы максимально ограничить её от возможных отвлечений.
Теперь начинаем после клика давать собаке подкрепление, например, пару кусочков корма: клик – корм, клик – корм, клик – корм. После нескольких повторений собака будет показывать реакцию на звук кликера, и мы можем включать кликер в наш тренинг.
При упражнениях на концентрацию подтверждается любая активность, которая мне, как проводнику, нравится. Диапазон таких активностей простирается от лая и напрыгивания до кручения или твиста. Фантазия в этом деле не имеет границ.
Давайте опишем в этом месте однократный зрительный контакт с проводником. Собака сидит, лежит или стоит перед проводником. Каждый раз, когда встречаются взгляды проводника и собаки, дается клик и собака подтверждается. До собак очень быстро доходит, как они могут заставить свою живую машину по выдаче корма вытащить кусочек из кармана.
Можно легко представить, как быстро будет расти и закрепляться такая концентрация на проводнике, если заниматься целенаправленно в течение недели. Под «целенаправленно» я имею ввиду, что собака свой рацион зарабатывает исключительно в этом упражнении. Результатом будет активная, высококонцентрированная собака – условие, чтобы с ней можно было работать.
Базисное упражнение «Рядом»
В последние годы получили признание два вида хождения рядом. Основным отличием обоих видов является положение головы собаки.
При первом варианте голова повернута вправо, при втором – в Липиццанском стиле, при котором голова собаки лежит на загривке и смотрит точно вверх. Протекание процесса обучения в обоих случаях практически одинаковы, за исключением одной детали – места фиксации.
Если я предпочитаю, чтобы голова моей собаки была повернута вправо, я выбираю местом фиксации мои глаза. Для Липиццанского стиля рекомендуется местом фиксации делать место под рукой (подмышка). Лучше всего это можно достигнуть, прикрепив туда мяч или мешочек с кормом.
Обучение Липиццанскому стилю
Как и во всех других упражнениях, мы работаем как с позитивным, так и с негативным подкреплением. Задачей является, чтобы собака прежде всего научилась, как она может выключить слегка неприятное для неё воздействие, чтобы затем перейти к заданному упражнению. После того, как собака выключает воздействие путем изменения собственного поведения, она тотчас получает второе подкрепление – корм или мяч.
Далее мною описанные шаги отображают идеальный вариант. Собаки – эгоисты и показывают в аналогичных ситуациях различные реакции. Поэтому здесь сложно описать все возможные реакции собаки.
1. Смотреть вверх и переход в желаемое поведение
Мы становимся рядом с нашей собакой. Под рукой находится мешочек с кормом или мяч. Это нужно исключительно для того, чтобы показать собаке точку фиксации – не в качестве приманки. Пока мы стоим рядом с собакой, мы обращаем внимание только на то, чтобы собака не покидала позицию «сидеть». Затем следует однократная команда «рядом». Одновременно с командой мы производим легкое натяжение поводка до тех пор, пока собака не будем смотреть вверх и ориентироваться на точку фиксации и затем поводок тут же расслабляется. Чтобы сообщить о правильности поведения, мы его маркируем кликером (вторичное подкрепление). И затем позволяем упасть мешочку с кормом или мячу вниз (первичное подкрепление).
2. Оставаться в нужном поведении
Когда собака согласно шагу 1 переходит в желаемое поведение, она должна теперь научиться оставаться в данной позиции. Если собака начинает отвлекаться, мы даем ей снова легкое натяжении поводком, разумеется без повторения команды «рядом». При этом собака учится, как она может путем своего поведения располагать ситуацией. Путем желаемого поведения (смотрит вверх) она получает ситуацию, которая приятна для неё. В противовес этому при смотрении в сторону она попадает в слегка неприятную для неё ситуацию. Смотришь вверх = максимальный комфорт. Смотришь в сторону = минимальный дискомфорт. Вследствие этого собака будет оставаться в корректной позиции также и при раздражителях.
3. Переход в позицию «рядом»
Исходной позицией для этого упражнения является нахождение собаки в положении «сидеть» с левой стороны от проводника под углом примерно 45 градусов. По команде «рядом» следует легкое натяжение поводка до тех пор, пока собака не сядет рядом с проводником и будет внимательно смотреть вверх. В заключении собака подкрепляется.
Теперь мы создали условия, чтобы ясно и понятно и в движении сообщить собаке , что она должна делать. Условием для следующего шага разумеется является точное выполнение первых трех шагов.
4. Команда «Рядом» в движении
Теперь мы пробуем все вместе перенести в движение. Из корректной основной позиции мы делаем первый шаг. Если собака смотрит внимательно вверх и удерживает эту корректную позицию, она тут же награждается. Если собака не смотрит вверх, мы используем легкое натяжение поводка. Собака уже в основной позиции выучила, что это натяжение можно выключить путем смотрения вверх и будет это показывать уже и в движении.
Взято с wwwalenstal.lv